自駕旅行一個最大的優(yōu)勢，就是能夠自主決定行進路線，帶有很強的隨心隨意性，也因而賦予了旅行更加真切的體驗，讓自己的旅行在預料之中變化，在變化之中豐富多彩。
　　 從墨脫出來，國道219的名字逐漸在我們的頭腦中明晰起來：路途比318更艱險，景色也更加罕見，經(jīng)歷估計更加令人震撼。于是，我們決定，放棄林芝到拉薩的免費高速公路，從林芝市米林縣繞道山南市隆子縣，奔向日喀則，走一段令人神往的國道219。
　　 219國道是條邊境公路，起初叫做新藏公路，北起新疆喀什的葉城，南到西藏日喀則的拉孜，全長只有2140公里。后來，經(jīng)過多年的北伸南延，在2018年，形成了一條從西北邊陲到東南邊境，全長10860公里的邊境國道，是目前全國最長的公路線，也是世界上海拔最高、條件最艱險的公路，代號為“G219”。其最北端為中國與哈薩克斯坦、俄羅斯、蒙古接壤的新疆維吾爾自治區(qū)喀納斯，南頭是中越邊境的廣西壯族自治區(qū)的東興口岸，一路沿著自西北到西南的邊境線，翻過世界上最高大的山脈，跨過世界上最湍急的河流，行進在世界最高的高原之上，遍覽世人罕見的最美麗的風光，駕駛體驗自不待言。別的不敢說吧，反正自從有了219，“此生必駕318”的風光頓時黯然失色了。
　　 這樣說吧，自從我們踏上219那一刻起，就再也沒有遇到過交通擁堵的現(xiàn)象，烏央烏央的“此生必駕318”的大軍，此時依然死死盯著318的路線，奔向它們心目中的圣城拉薩去了，而我們卻轉(zhuǎn)向219，滿懷一種對未知的憧憬，來享受一份高原的清凈，欣賞高原不一樣的風景。
　　 從米林縣城出來不遠，眼前所見逐漸荒涼。路上車少人稀，幾乎不見行車與路人；村莊也不多見，偶爾出現(xiàn)在河流轉(zhuǎn)彎處的，也只是零零散散的幾戶民居，不成規(guī)模；峽谷風貌尚存，只是夾岸的大山不再險峻，而為渾圓且光禿禿的山包，不見高大的林木，只有稀稀拉拉的灌木、雜草，點綴在散亂的山石之上；雅魯藏布江依然洶涌澎湃，江水照舊渾濁，一路陪伴著我們蜿蜒前行。
　　 在一個叫做卒金多的地方，有一處修有木棧道的景區(qū)，好像叫做巨石灘。說是景區(qū)，其實就是國道旁有幾間低矮的小平房，房前擺著幾個日用品小貨攤，兩三個當?shù)夭孛裨谪洈偤竺妫娪腥藖?，也不招徠生意；旁邊豎了一個破舊的木板牌子，上書“巨石灘景區(qū)”，早已失去了它朱紅的顏色；沒有見到門，也不要門票。那木棧道的圍欄是實木的，沒有油漆過，早就失去了其原木的本色，不少的地方翹起或斷裂，透露著年久失修的窘態(tài)。奔騰的雅魯藏布江就在木棧道下滾滾流淌，黑乎乎的，渾濁得活像燒糊了的胡辣湯。大塊大塊的巨石胡亂散落江畔、江心，有的幾間房子那么大，從江邊一直高出到國道旁，也都一例黑乎乎的。這些石頭顯然是從兩旁山上滾落到江水里來的，然后摔碎了、崩裂了，體積太大的，江水沒有辦法把它們帶走，就胡亂堆積在那里了。摔裂了的石縫成了高原蜥蜴的藏身之地，它們趁著正午天晴，紛紛從石縫里探出頭來，爬到石面上曬太陽。這種善于隨著環(huán)境變化而變換色彩的變色龍，也跟石頭一樣，黑乎乎的。
　　 比巴拉山口是林芝與山南的界山，海拔4758米，北邊是林芝市，南面就是山南市了。這里的山，支離破碎，漫山遍野都是山石的碎片，像是戰(zhàn)亂或地震中轟然倒塌了的建筑物，到處都是磚頭瓦礫一般。這里的路，雖然叫作國道219，但除了山谷邊上七扭八彎的鋁鋼合金護欄以外，其它就再也找不到可以稱為國道的資格了，碎石的路面，看不出曾經(jīng)鋪設過的痕跡，也許根本就沒有鋪設過?？可窖碌囊粋?cè)，時而可見大塊的冰雪，或者就是冰川吧，臟兮兮的，但大體還算是白色的，表面凹凸不平，也不規(guī)則，像極了凝固的水波紋，讓人聯(lián)想到北京的“水立方”，那造型估計就來自這冰川的靈感。
　　 山埡口上正在修建一座雕塑，兩個工人在腳手架上忙碌，雕塑已經(jīng)成型，但還處在毛坯狀態(tài)，需要精雕細琢；兩位包裹的嚴嚴實實的，帽子圍巾口罩手套全用上了，已經(jīng)武裝到牙齒，只留下一雙眼睛望著我們，見我們的車牌號“冀A”字樣，主動跟我們打招呼，問之方知，他們來自“石雕之鄉(xiāng)”河北保定曲陽縣，河北老鄉(xiāng)??！他們已經(jīng)在這個大風口、這個鳥都不拉屎的比巴拉山口工作兩個多月了?！柺瘢俏覀兾鞑刂兴娢ㄒ坏暮颖痹?。
　　 然而，誰也不會想到，就在這個海拔4758米的山口北面，就在那些散亂的碎石之間，就在一塊塊臟兮兮的冰川旁邊，居然還有鮮艷的粉紅色的花朵盛開著，它們是高山杜鵑，名副其實的高山杜鵑。高山杜鵑是叢生的灌木，剛看到時只有一兩叢，從碎石的崖壁上耷拉下來，樹根裸露著，樹枝散亂著，花朵也蔫了吧唧的，像是要開敗了的樣子，沒精打采的；再往上走，它們漸成規(guī)模，一叢一叢聯(lián)合起來，罩住了整個山坡，鋪滿了整個山谷，一直開到山的盡頭，冰川的邊緣，于是遠遠近近高高低低都盛開了杜鵑花，而且，花朵越來越繁盛，每一個枝頭都開著一簇簇花朵，花朵的色彩也越來越鮮艷，越來越靚麗，令人耳邊響起“滿山開遍喲映山紅……”——那可真是生命的奇跡！
　　 翻過比巴拉山口，我們便離開雅魯藏布大峽谷，攀上寬敞豁亮的山脊，視野一下子開闊了。這可不是隨便意義上的山脊，而是喜馬拉雅山的山脊，是世界的屋脊呀！行駛在國道219上，我們就是在世界的屋頂上行走。
　　 喜馬拉雅山脈用梵語寫做himaalaya，意為雪域，藏語意為雪的故鄉(xiāng)。它位于青藏高原南巔邊緣，是世界海拔最高、最雄偉的山脈。像所有的山脈一樣，喜馬拉雅山也是一個龐大的山系，它由多條山帶組成。山帶大致可以分為四條，從南至北命名為外（亞）喜馬拉雅山脈，小（低）喜馬拉雅山脈，大（高）喜馬拉雅山脈，以及特提斯或西藏喜馬拉雅山脈。由四條山帶整合的喜馬拉雅山脈有二三百公里寬，而我們行進的國道219，距離邊境最遠處也不過四五十公里，因而，我堅信，我們的腳下就是舉世聞名的喜馬拉雅山。
　　 行走在世界屋脊上，從高地俯瞰山谷里寂靜的小村落，遙望對面連綿不斷的山峰，還有山坡上崎嶇盤桓的羊腸小道，設想著，倘若沿著那條小路翻過山脊，山那邊的國度便能盡收眼底了吧？那邊是不丹，還是印度呢？無論怎樣，喜馬拉雅山都是他們不可逾越的天然屏障。
　　 山坡上碧草蒼蒼，幾座房屋從碧草中顯露出來，那就是一個小村子。小村子沒有什么特色，也不像是藏族民居，沒有牛羊牲畜，也不見村民，靜悄悄的，讓人懷疑村子是否還有生活的可能。山坡高處，一座高聳的碉樓，顯然已經(jīng)失去了它存在的意義，有些坍圮了；山腳下也有一座，已經(jīng)完全坍塌，只留下了地基的痕跡，掩映在蒼蒼碧草中。
　　 路過219國道5678公里處，停下車來，居高臨下俯瞰山谷，草原牧場遼闊幽遠，小河小溪婉轉(zhuǎn)徘徊，民居畜群星星點點，花自飄零水自流，自然悠閑的狀態(tài)，世外桃源景象，天涯海角的落寞。喜馬拉雅山上不僅有大山冰川，還有壯闊美麗的夏季牧場。
　　 登上恰拉山山口的時候，腳下的路再一次斗折蛇行，讓人聯(lián)想起“怒江七十二拐”，只是這里的盤山公路不像業(yè)拉山口那樣夸張的折返罷了。然而，它的九曲回環(huán)，層層疊疊，并不亞于“天路十八彎”，也足以讓人望而生畏。正對著盤山路的山崖上，一座頗具規(guī)模的寺廟巍然矗立，紅墻金頂，莊嚴肅穆。不知道這人跡罕至的地方，可有虔誠的信眾常來朝佛？恰拉山山口海拔5003米，又是一個新的高度。恰拉山，一路上經(jīng)過的山口的名字里，好像都有一個“拉”字，諸如：米拉山口、業(yè)拉山口、巴拉山口、雅拉山口、那根拉山口、色季拉山口、唐古拉山口等等。我不知道藏語里的“拉”應該是什么意思，但總覺得跟“大山”或“山峰”有些關(guān)聯(lián)，因為這些山口大都是整座大山的最高處。
　　 219國道進入山南市的一段，路上車輛雖然稀少，但由于地處偏遠，海拔又高，路況時好時壞，汽車速度一直也提不起來，原計劃晚上可以到達隆子縣城的，但最終不得不在距離縣城120多公里的斗玉村住下來了。
　　 斗玉村是很小的一個小村子，全村總共66戶人家，230來口人，其中珞巴族56戶，210來人，是名副其實的珞巴族自然村落。珞巴族是我國的少數(shù)民族，是56個民族大家庭的一員。他們有自己的民族語言，使用藏文，大部分居住在雅魯藏布江大拐彎處以西的高山峽谷地帶，從事農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)，直到20世紀中期，西藏解放之前，仍處于原始社會末期階段，是新中國讓他們跨越了奴隸社會、封建社會，直接進入社會主義社會的?！扮蟀汀笔遣刈鍖λ麄兊姆Q呼，意為“南方人”。新中國成立后，根據(jù)實際情況和本民族意愿，正式定名為珞巴族。根據(jù)2021年統(tǒng)計，中國境內(nèi)珞巴族的人口數(shù)為4237人，是真正的少數(shù)民族，然而，在斗玉村卻又是絕對的大多數(shù)。
　　 村子建在峽谷的陽坡山腰上，相對平坦的一處辟為小廣場，村委會建在小廣場的上面。村子下面是219國道，再往下是一條湍急的河流，河水是黑色的，激蕩著泛著白沫，“嘩啦啦”的流水聲一直在峽谷里回蕩，晝夜不息。河流對面是黑魆魆高聳云天的大山，翻過去就是國境線了。斗玉村是全國文明村，街巷的路邊種植著花草，格桑花居多，也有稍大些的大麗花。那格?；ǎ钦嬲_在青藏高原上的，而且是在喜馬拉雅山脈之上。
　　 在一片比較開闊的峽谷地帶，七八個農(nóng)人正在收割青稞，從幾位婦女的裝束來看，他們應該不是漢民。他們分工明確，三個男人負責割青稞，每人肩頭斜跨著一部機器，馬達開足了，滿山谷“嗡嗡”的響。他們像城市園林工割草那樣，在地上一下一下地掃，于是，一排排一人來高的金黃的青稞，就在“嗡嗡”的響聲里，整整齊齊平倒在地上。婦女們用大鐮刀把割倒的青稞扒拉成一束，用一把青稞秸稈打成一小捆，再將幾小捆堆成一垛，穗子朝下，等著晾干脫粒。
　　 國道邊有一家人圍在一起吃飯，大碗小碟擺了一地，見我們走來，很熱情地招呼我們一起吃，還送給我們自己園子里摘下的李子，熟透了，特別甜。其中一位年輕女子看看我們的車牌子，說她曾到過山西太原，她的朋友到了石家莊。
　　 西藏自治區(qū)山南市隆子縣為藏南谷地的半農(nóng)半牧縣，然而，我們經(jīng)過的國道219東段，幾乎看不到什么牲畜，山谷里隨處可見的是大片的青稞、碧綠的豌豆和金黃的油菜花。我的家鄉(xiāng)華北平原沒有青稞，但有與之相類似的大麥，大麥、豌豆、油菜花，這些作物在華北地區(qū)都是生長期比較短的糧食作物，它們一般都是春天播種，夏天就可以收獲的。我們村經(jīng)常是在小麥收割以前，拔了大麥、豌豆、油菜作場面，供存放、脫粒、晾曬小麥用。由此可以推斷，藏南地區(qū)農(nóng)作物生長期應該不長，而且，一年也只能收獲一季。
　　 我們來到這里已是七月中下旬了，而這里的青稞剛剛灌漿，豌豆秧子上正開著紫紅色的小花，油菜花開得正盛，金燦燦的，配上大山的背景以及藏族民居的點綴，也算是少有的景觀了。隆子，在藏語里是“萬事順利，實力雄厚”的意思，想必在農(nóng)耕時代，這里應該是一處富庶之地。
　　 畢竟是大國的邊境了，219國道沿途風景不會像大都市那般繁華，也不會像通商口岸那樣繁忙，但也并未顯出老少邊窮般的荒涼。那凸顯在小山包上的半拉堡壘，應該是早先的烽燧吧？路邊山坡上的民居，有的顯然已經(jīng)廢棄多時了，只留下赤裸著的四壁的殘垣，也偶有幾處屋頂上樹著風幡的，門窗依然齊整，只是沒有看到人的影子。遠處的村莊還在，屋舍儼然，也偶有農(nóng)婦到農(nóng)田里來勞作。
　　 路遇一位藏族大嫂尋奶牛。那頭小牛犢貪玩，兩天前趟水過河，趕上下雨，河水漲了，它回不去了。今天早上，大嫂在國道邊上找到了它，然而，它讓國道的護欄擋住了，出不來。她就請來護路工拆護欄。護路工是漢族人，忙不迭地卸著護欄上的螺絲，從他的口中，我們得以了解整個事件的經(jīng)過。小牛看到主人，忙不迭地跑過來撒嬌；藏族大嫂也一臉燦爛的笑容，一邊撫摸著小牛犢的頭，一邊從用挎包里抓出大把大把青稞麩皮喂小牛，那挎包居然是用一只破皮球做成的。小牛兩天沒有回家，顯然已經(jīng)餓壞了，吃了兩把麩皮后，猛然將頭伸向破皮球的挎包里，惹得大嫂一陣“咯咯”的笑。